白人也需要搭便車！在史瓦帝尼載到的南非窮白人

作者：耿敬甯 Ching Ning, Keng

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「我不是種族主義者，我不歧視黑人。我只是懷念1994年以前南非，那時我們是有秩序的……」——搭便車的窮白人

身為一位背包旅行超過30國的背包客，我深深地知道搭便車在旅行中的重要性：它不只省錢，而且有趣。把兩個陌生人放到一個密閉的空間內是最好的想法交流時間，願意載陌生人的駕駛通常想法比較開放，也對於不同文化的交流更有興趣。

史瓦帝尼自駕遊順便回饋背包客

這次在史瓦帝尼自駕，我抱著回饋背包客們的心態，決定開放我的車讓人搭。這是個危險的決定。南部非洲劫車實在太常發生，亞洲人尤其是目標。

於是我設定了一項簡單的粗分乘客方法：只載女人與白人。這樣的方法的確聽起來既性別歧視又種族歧視，不過在高速公路時速破百的狀況下，看到人攔車後往往只有兩秒鐘來判斷停車與否，我必須以簡易的外表判斷來分辨危險。載女人，我可以放心劫車時至少發生肢體衝突不會有危險；載白人，是因為本地白人絕大多數都有車，在攔車的多半是外來的背包客，我可以有效的回饋背包客們。

設定好了條件，我就開始在公路開開停停。大家可能會覺得攔便車的人看到我停下來，一定會恨不得馬上跳上車，結果其實不然。我驚覺在南部非洲搭便車的人是會挑路線的：不會直達目的地，不搭；中途需要等我買買晃晃，不搭；甚至我剎車太慢、停得太遠，有人也懶得走過來。在我乘客條件排除了絕大多數搭車請求，同時攔車者又有他們的擇車條件，所以其實成功讓人搭乘的案例屈指可數。

不過其中有位讓我印象極為深刻的乘客：一位窮白人。窮白人怎麼會在這？他要去哪裡？

通過了史瓦帝尼南部的 Lavumisa 關口後不久，我發現了一位直接坐在柏油路面的白人。我其實不太知道他要是不是要搭便車，他甚至和一般攔車者不同，他背向馬路，也沒有做出任何攔車的手勢，而且還戴著一頂棒球帽！我壓根看不到他的表情。我停了車，心情是緊張的，我不明白他的意圖，看著他走過來，我趕緊把車上所有的財物塞到口袋。

「哈囉兄弟，我能怎麼幫你？」我搖下車窗，故作鎮定。

「嗨，你好嗎？能不能讓我搭便車？我要去馬普托（Maputo）。」他表明意圖。

「噢！不過我要去墨本巴（Mbabane），我不知道能載你多遠……」我終於看清楚他的臉，還在猶豫要不要開門，就和他多聊幾句。

「噢沒有問題！你載我到大本德（ Big Bend ）就好，剩下我自己想辦法。」看來他不是位會挑剔便車的乘客。

「好吧！上車吧！」我解開車鎖，心裡微微做了最後遲疑。

這位白人乘客名叫 Nick，45歲，南非長大，居住在莫三比克首都馬普托二十年了。他在莫國的職業是位廚師，這次回南非老家兩週，現在要回去工作。大本德在史瓦帝尼的中心，我需要載他大約一小時，他需要接著換乘其他車輛大約三小時才會到馬普托，載到他的時候是中午，他預計他半夜才能回到馬普托的家。

車剛開動，我疾駛在史國的高速公路，短暫的寒暄後，Nick 的一句問題終止了陌生人初次見面的客氣距離。「我抱歉這麼唐突的問，但我需要錢，你能不給我一點？」Nick 的語氣表示得很堅定。

「我不行，我不能給你這種幫忙。」我回答得更了當，錢不露白是南部非洲避免麻煩的鐵律之一。

「那至少給我點食物吧？你有食物嗎？」

「我有幾顆蘋果，你可以拿去吃。」我整車還真就這麼幾顆蘋果，是早餐在民宿偷渡出來的。

「噢噢噢，好吧……」Nick覺得我在打發他，嘴上說好，手卻一點也沒碰那些蘋果。

(旅程示意圖。紅色段是我與 Nick 相處的便車路程，道別後他繼續走藍色段，而我繼續綠色段。/ 圖片來源：Google Map)

窮白人面對外人的暢所欲言

Nick 拋出的問題引起了我的好奇心。這麼一位在國外工作又剛回完老家的白人，怎麼會身無分文，還堅持要搭便車去國外工作？如果國外工作收入不好，何苦堅持花一整天搭便車回去上班，他大可留在南非工作。

於是我排除他任何拿到錢的希望，換我好奇地向他提問：「你也是搭便車回南非的嗎？」

「不，我是搭客運回南非的。」

「那……」

「這些南非的賤人，他媽的搶劫了我的全部金錢，我肏！」不等我問問題，Nick情緒化地用詞解開了我第一個疑惑。

原來 Nick 兩週前帶了一些財物回到南非，再度啟程往馬普托的當天，他被人拿槍比威脅要求把身上所有錢財交出來。Nick 照做了，失去了所有的錢與電子用品，從此踏上了搭便車的旅程。Nick 看上去絕對不是富裕的，甚至不是中產階級，他穿著邋遢，掉了不少牙齒，體臭更是難聞。在南非白人普遍社經地位偏高的社會結構下，Nick 在白人圈裡可以算是赤貧。

「Nick 你繼續說，我是外來人。」看著 Nick 欲言又止，我鼓勵他更深入表達。

「你永遠不能相信 Zulu，他們是搶匪，是殺人犯，是毒蟲。」Nick 先做結論。

「他們不靠自己努力，卻整天想著獲得別人的東西。」Nick的補充說明很簡短，我想他這裡的「別人」指的就是白人。Zulu 是南非的第一大族群，佔了南非整體25%人口，也占了南非黑人1/3強。曾經有南非黑人朋友跟我說過在南非文化裡，沒有人被歸類成南非人，黑人更不能只是黑人，黑人要細分自己是 Zulu、Xhosa或Basotho 等等。Nick 對 Zulu人的仇視讓我瞠目結舌，我於是試探他對其他南非黑人族群的看法。

「黑人都一樣，你看看南非現在是什麼樣子？一團亂！」Nick 一竿子打翻了一船人。

「種族隔離前的社會有比較好嗎？」我試著問些敏感的話題。

「當然有，我真懷念那段美好的時光。我不是種族主義者，我不歧視黑人。我只是懷念1994年以前南非，那時我們是有秩序的。那時候社會繞的規則轉，公車該來會來，法律會被確實執行，大家知道如何做事情。」Nick 不假思索的說。

「1994年前你就是位廚師嗎？」我問。

「不，我是位會計師。」Nick回答。

Nick 說出了部分的事實。在1994年以後南非的治安持續不佳，偷、拐、搶、騙在南非極難偵破，甚至警察時常就是兇手，法律被遵守的程度就我觀察實在不高。就連我的南非黑人朋友都說，在南非，政府允許各種髒事發生。反觀在1994年以前，南非的確是非洲大陸的霸主，網路上約翰尼斯堡市區70年代的影帶讓人誤以為是紐約，大樓林立、公車川流。順帶一提，今日南非的公共運輸幾乎不存在，背包客中毒的我也只能以車代步。

「如果你懷念過往的秩序，為何不移居 Orania 呢？」我隨意提出個解方。

「我不是個他媽的種族主義者，他們才是。只有種族主義者才會住去那邊。」Nick 回答得很政治正確。

Orania 是南非的一個純白人小鎮，當地住民只允許白人遷入。他們崇尚種族隔離，至今鎮上還奉著各位白人主政時期的南非總理雕像，只說趨近於荷蘭文的Afrikaan語。為了顯示自己區隔於南非，他們發行了自己的貨幣Ora。他的回答也告訴我一件事：在南非白人裡面，每個人對白人的身分認同與自身的優越還是呈現了明顯的光譜，極端的白人至上主義不被所有白人接受。Nick 的社經條件已經夠差了，我想他如果搬去 Orania 做最基本的勞動工作都可以有更高的收入，但這不合他的價值觀。

「所以你寧可住在莫三比克，那裏的黑人有比較讓你舒服嗎？」我試探 Nick 仇視黑人有沒有分國界。

「噢！他們好多了，他們比較守法。」Nick 重新露出笑容。

「那史瓦帝尼的黑人又是如何？」我替自己在史瓦帝尼的安危摸個底。

「Swazi 是全非洲最純樸的人們，沒有人比他們更可信了！我覺得史瓦帝尼是全非洲最安全的國家。」Nick回答的斬釘截鐵。

矛盾的是，Zulu人與 Swazi人同屬Nguni族群，在種族與文化上都極為相近，語言也高度互通。我不理解為何跨了國界後，Nick 會對不同的黑人有天壤之別的評價。Nick 對黑人的仇視似乎多是建立在社會變遷上，而非膚色的差異。我們言談間 Nick 透漏了自己曾經有位坦尚尼亞籍未婚妻，兩人同住在馬普托一段時間，不過這位女士不幸去世了。

車開到了大本德，Nick 指示我在一個路口靠邊，他必須換車。下車前他向我要了一支菸，可惜我不抽。他兀自下車，蘋果依然躺在車上。我們兩個陌生人的緣分就此結束，分道揚鑣。我不好意思耽誤他的長征，只在他下車後拍了張他模糊的背影。

（Nick 離去的背影，他必須左轉前往莫三比克首都馬普托。/照片來源：耿敬甯）

南非不是只有一個 Nick

有這麼一說，在南非的上層白人在1994年後陸續遷出了南非，留下來的白人通常是想走卻走不了的。許多上層白人移民去歐洲與紐澳，繼續保持高加索人的文化圈；時至今日，我仍聽聞許多在南非國際企業工作的白人，積極的尋找移民機會。至於留下來的這群白人，強撐著身為白人的優越感，卻同時得忍受文化上的侵犯感以及上層白人離開後的相對剝奪感。

Nick 跟我表示：在南非，我們看的到白人乞丐，卻看不到白人工人。因為白人認為自己的身分高於工人。

在白人圈流傳著這麼一句話：種族隔離在1994年後不是終止了，而是顛倒了。

白人成為南非的弱勢族群，在各種保護黑人的政策下顯得蹣跚。曾經背包旅館的南非室友跟我表示，黑人說著1994年以前的歧視，現在卻大聲唱著「殺了白人」。這四個字就出現在南非長期執政的ANC政黨的宣傳歌裡。

南非不會只有一個 Nick，還有成千上萬個 Nick。就我看來，這群極右派的白人有點像美國川普的選民，他們懷念著過去的美好時光，默默的希望能重複過去的「秩序」，讓南非再次偉大。過去的白人在政治的保護傘下，連教育程度不高的Nick 都可以成為一位會計師，這個社會結構同時給了白人不合理的優勢，也給了南非它最光榮的時刻。

和美國不同的是，南非白人現在只佔了總人口的10%不到，他們不可能選出南非的川普。Nick還得在莫三比克工作好一陣子。

(約翰尼斯堡街頭行乞的白人乞丐，寧可乞討也不願意做粗工。/ 照片來源：耿敬甯)

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封面照片來源：Photo by Darwin Vegher on Unsplash